La semaine de la mode de Milan est réputée pour son artisanat et sa créativité, mais cette saison, le design des lieux a encore franchi un cap : ces espaces accueillent non seulement les vêtements, mais deviennent une scène vivante pour le récit de la marque. Au défilé de mode masculin printemps-été 2025, les trois géants Louis Vuitton, Prada et Saint Laurent réinventent les lieux, fusionnant architecture et mode pour composer une esthétique visuelle sublime, avec une multitude d’idées ingénieuses dans le choix des sites et la conception sur place.
Trois philosophies d’espace, trois attitudes mode. Voici une déconstruction du design des lieux, où nous allons révéler une à une les histoires et les inspirations qui se cachent derrière !
Louis Vuitton
Un gigantesque damier en échelle serpent sur les rails
Cette saison, Louis Vuitton se réinvente grâce à l’apport créatif de Pharrell Williams, directeur artistique de la mode masculine. Le défilé se déroule au Centre Pompidou, l’un des symboles artistiques de Paris, où un podium a été érigé sur l’espace vierge à l’avant. C’est aussi la première collaboration entre LV et l’architecte indien Bijoy Jain, fondateur du studio de Bombay.
Sous les voûtes hautes chargées d’histoire, entre les fenêtres en fer forgé et les horloges anciennes, se crée une atmosphère secrète de voyageLe style *steampunk*, symbole de l’héritage de la marque dédiée à la création de malles pour les aventuriers.
Le sol du podium se transforme en un gigantesque Plateau de jeu de serpents et escaliers, inspiré d’un jeu folklorique indien — Le jeu de Serpents et Échelles, comme si l’on réimaginait la place en un parc d’attractions rempli d’infinies possibilités. La zone de jeu, s’étendant sur près de 2 700 mètres carrés, voit les motifs de serpents et d’échelles s’entrelacer en tons terre et brun clair, évoquant un graphique temporel tout en symbolisant les hauts et les bas de la vie ainsi que nos choix, renforçant ainsi le thème de cette saison, Le jeu, c’est la découverte.. Pharrell Williams a déclaré que l’inspiration est puisée dans les riches imageries des jeux de serpents et d’échelles de la culture sud-asiatique, faisant évoluer le motif Damier ; tandis que Bijoy Jain considère le plateau de jeu de l’ancienne Inde comme Patron cosmique, mettant en avant les niveaux philosophiques de Ascension, boucle, repartir à zéro.
Dans la mode, on retrouve une fusion d’éléments variés et de couleurs locales, comme des ensembles amples dans des tons terre, des chemises à motifs et des trenchs légers. Les thèmes inspirés des échelles sont accentués par des imprimés géométriques et des découpes en lignes en escalier, renforçant ainsi le rythme visuel et l’histoire de la collection. Les matériaux sont présentés en laine légère et en mélange de soie et de coton, ou en tissus brodés spéciaux, à la fois frais et puissants. La palette de couleurs repose sur des tons terreux tels que le chocolat brûlé, l’ocre et le sable, rehaussés par des touches de bleu lac et de rouge brun, évoquant subtilement les motifs de sol en damier et les formes organiques des escaliers. Les accessoires incluent des sacs en cuir tressé, des casquettes avec logo et de grands sacs de voyage, alliant fonctionnalité et style local, avec des détails brodés apportant de petites surprises partout.
La conception d’un gigantesque plateau de jeu est devenue l’un des vecteurs narratifs, avec des vêtements qui reflètent le vocabulaire du jeu par leur coupe et leurs imprimés. Les couleurs et les accessoires se transforment en éléments essentiels du parcours urbain des personnages, établissant un pont théâtral entre la mode et l’architecture.
Prada
Un immense tapis floral dans un espace minimaliste
Cette saison, la collection masculine SS26 de Prada a fait peau neuve sur le podium de Milan, abandonnant son style complexe pour révéler une ambiance sobre et épurée de Mini jardin. Les deux directeurs créatifs, Miuccia Prada et Raf Simons, ont conjugué leurs talents pour créer une Une modification du ton aventure de simplicité, permettant aux vêtements et au lieu de respirer ensemble, se répondant mutuellement.
Le choix du lieu pour le défilé SS26 s’est porté sur l’espace d’exposition Fondazione Prada Deposito, réaménagé autour du projet AMO de Rem Koolhaas. Ce à quoi le design met en avant l’âme industrielle de l’endroit. Sous le béton brut et les cadres de fenêtres orange, un tapis floral irrégulier apporte une touche espiègle à ce cadre industriel, offrant ainsi aux mannequins et aux vêtements un toile douce et poétique, évoquant un paysage sauvage comme un poème.
(Image source: PRADA)
Avec le soleil qui pénètre par le puits de lumière, accompagné des chants d’oiseaux et de la musique ambiante électronique, les pièces comme les shorts, les ensembles amples et les chapeaux en paille se parent d’une texture de mini jardin. La coupe short est le symbole clé de cette saison, avec des modèles tels que les shorts de sport taille haute et les shorts à poches taille papier. Ces pièces se combinent parfaitement avec des tops en tricot légers ou des chemises de randonnée. Les jupes-chemises militaires et les trenchs légers, alliant structure et confort, font écho à la philosophie de design de S’échapper du quotidien, retrouver sa liberté.
Côté couleurs, Prada intègre une multitude de teintes douces et de blocs de couleurs vives évoquant intensément l’été, permettant à chaque pièce de se démarquer avec un charme minimaliste. Les nuances neutres comme le gris, le khaki et le vert olive servent de base à une esthétique militaire, en harmonie avec des sacs utilitaires, des poches fonctionnelles et des chapeaux de soleil en raffia, créant ainsi l’image de Un voyageur et déconstructeur urbain. Quant aux accessoires comme les sacs en nylon et les sacs à dos fonctionnels, ils répondent aux besoins des voyages tout en s’inscrivant dans l’axe décontracté des vêtements.
(Image source: PRADA)
Raf Simons et Miuccia Prada réinventent le langage de la mode masculine avec une esthétique minimaliste et une narration fonctionnelle, créant un refuge spirituel à travers les matières, les jeux de lumière et le son, tissant ainsi Une tenue décontractée et non agressive, libre de toute pression. Ce défilé ne cherche pas la tension, mais aspire à une tranquillité et une humanité après la déconstruction du monde, semblable à un espace poétique dans le vide, tentant de revenir à la pureté.
Saint Laurent (YSL)
Élégance froide et dure x bassin flottant en céramique
La collection masculine été 2026, dirigée par le directeur créatif d’YSL, Anthony Vaccarello, sera présentée dans l’enceinte du Hall circulaire de la Bourse de Commerce à Paris, un espace qui fait écho à la structure cylindrique conçue par Tadao Ando, ainsi qu’à l’œuvre multisensorielle de l’artiste contemporain français Céleste Boursier-Mougenot clinamen.
(IG : eunwo.o_c, keshi)
Céleste Boursier-Mougenot utilise habilement des principes physiques et des effets acoustiques pour permettre à la porcelaine blanche de se mouvoir librement dans l’eau, créant ainsi une expérience visuelle et sonore unique. Ces collisions apparemment aléatoires sont en réalité le produit de calculs précis. Le contrôle de la vitesse du courant d’eau fait en sorte que les sons des chocs des bols en porcelaine composent une symphonie naturelle en perpétuel changement, résonnant dans le hall circulaire conçu par Tadao Ando, créant une harmonie parfaite où l’environnement et le son tissent un dialogue intemporel.
Cette œuvre transforme ce hall circulaire en un théâtre aquatique empreint de poésie. Des dizaines de bols en porcelaine blanche flottent doucement dans l’eau, se heurtant pour produire des sons cristallins, comme des mélodies célestes. La lumière naturelle entre dans ce dôme d’exposition, créant une expérience rare de mode sans filtre de lumière, révélant la douceur et la clarté du jour—les bols en porcelaine flottants et émettant de légers cliquetis. Les réflexions des miroirs rendent également l’arrière-plan et les vêtements en parfaite symbiose, accompagnant la collection de vêtements masculins été 2026 de Saint Laurent, soulignant l’élégance froide et marquée de la marque. C’est une expérience artistique immersive où visuel, sonore et spatial s’entremêlent, fusionnant force et sensibilité dans le rythme de l’espace.
Sous ce ton apaisant, les vêtements conservent les contours élégants de la marque : une coupe impeccable avec des vestes en cuir, emblématiques avec des épaules larges. Bien que les silhouettes évoquent les épaules puissantes des années 80, les trench-coats légers et transparents, ainsi que les tops en soie teintée, créent un contraste à la fois fort et délicat. Les couleurs classiques de noir et de gris s’étendent vers des teintes plus audacieuses comme : vert pâle, jaune moutarde, ocre rouge, bleu canard et marron fumé, apportant une touche estivale et une finesse à la mode masculine.
Ces palettes offrent une douceur printanière et une touche de sérénité, tout en insufflant chaleur et tonalités harmonieuses à la mode masculine. Cela permet à la collection masculine de YSL de se déployer sous la lumière estivale, révélant une poésie urbaine empreinte de calme.
L’espace est l’information et le design est la narration.
Les choix d’emplacement des trois grandes marques ne sont pas seulement esthétiques, mais aussi L’histoire continue, ancrant le défilé à la fois dans un contexte culturel et dans la mémoire urbaine.
La semaine de la mode de Milan 2025 prouve une fois de plus que l’espace n’est pas simplement une toile de fond pour les vêtements, mais plutôt un scénario narratif qui prolonge l’esprit de la marque – des aspirations de voyage de LV, à la déconstruction douce de Prada, en passant par l’élégance industrielle d’YSL, tout résonne à travers l’architecture, le son, les matériaux et les jeux de lumière. Ces espaces recèlent les gènes culturels des marques et invitent chacun à plonger dans leurs récits, témoignant d’une collaboration entre designers et lieux qui donne naissance à un véritable théâtre visuel mêlant pensée et esthétique, transformant Milan en une scène de mode, mais aussi en un laboratoire d’esthétique.
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